खाद्य चिंता: खाद्य आकार हमारी पहचान और प्रभाव हम दुनिया को कैसे देखते हैं
नई खाद्य चिंता
भोजन हमारी पहचान को आकार देता है और प्रभावित करता है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं।
हमारा खाना पहले से बेहतर है। तो हम जो खाते हैं उसके बारे में इतनी चिंता क्यों करते हैं? भोजन के एक उभरते मनोविज्ञान से पता चलता है कि जब हम बाहर ले जाने के लिए बैठते हैं, तो हम टेबल के लिए अपने भावनात्मक संबंधों को काट देते हैं और भोजन हमारे सबसे बुरे भय को खत्म करता है। इसे आध्यात्मिक एनोरेक्सिया कहते हैं।
1900 के दशक की शुरुआत में, जैसा कि अमेरिका ने आप्रवासियों की एक और लहर को पचाने के लिए संघर्ष किया, एक सामाजिक कार्यकर्ता ने हाल ही में बोस्टन में बसे एक इतालवी परिवार की यात्रा का भुगतान किया। ज्यादातर मायनों में, नए लोग अपने नए घर, भाषा और संस्कृति को ले गए थे। हालाँकि, एक परेशान करने वाला संकेत था। "अभी भी स्पेगेटी खा रहा है," सामाजिक कार्यकर्ता ने नोट किया। "अभी तक आत्मसात नहीं किया है।" उस निष्कर्ष के रूप में बेतुका अब लगता है - विशेष रूप से पास्ता के इस युग में - यह खाने और पहचान के बीच एक कड़ी में हमारे लंबे समय तक विश्वास को दिखाता है। अमेरिकी प्रवासियों को जल्दी से परेशान करने के लिए, अमेरिकी अधिकारियों ने नए लोगों और उनकी पुरानी संस्कृति के बीच एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक पुल के रूप में और आत्मसात करने में बाधा के रूप में भोजन को देखा।
उदाहरण के लिए, कई आप्रवासियों ने बड़े, हार्दिक नाश्ते, रोटी और कॉफी को पसंद करते हुए अमेरिकियों के विश्वास को साझा नहीं किया। इससे भी बदतर, वे लहसुन और अन्य मसालों का उपयोग करते थे, और अपने खाद्य पदार्थों को मिलाते थे, अक्सर एक ही बर्तन में संपूर्ण भोजन तैयार करते थे। इन आदतों को तोड़ें, उन्हें अमेरिकियों की तरह खाने के लिए प्राप्त करें - मांस भारी में भाग लेने के लिए, सुपरबंडेंट यू.एस. आहार - और, सिद्धांत को आत्मविश्वास से रखा गया है, तो आप उन्हें अमेरिकियों की तरह सोच, अभिनय और महसूस करेंगे समय।
एक सदी बाद, हम क्या खाते हैं और हम कौन हैं के बीच की कड़ी लगभग इतनी सरल नहीं है। गॉन एक सही अमेरिकी भोजन की धारणा है। जातीय रूप से स्थायी रूप से है, और राष्ट्रीय स्वाद दक्षिण अमेरिका के लाल-गर्म मसालों से एशिया के शिखर तक चलता है। यू.एस. खाने वाले वास्तव में पसंद के हिसाब से डूबे रहते हैं - व्यंजन, कुकबुक, पेटू मैगज़ीन, रेस्तरां और, ज़ाहिर है, भोजन में। आगंतुक अभी भी हमारे सुपरमार्केट की बहुतायत से गूंगे हैं: असंख्य फल, ताजे फल और सब्जियों के साल भर के बोनस, और, सबसे ऊपर, विविधता - सेब के दर्जनों प्रकार, सलाद, पास्ता, सूप, सॉस, ब्रेड, पेटू मीट, शीतल-पेय, डेसर्ट, मसालों। सलाद ड्रेसिंग अकेले कई गज की दूरी पर शेल्फ स्पेस ले सकता है। सभी ने बताया, हमारा राष्ट्रीय सुपरमार्केट कुछ 40,000 खाद्य पदार्थों को समेटे हुए है, और, औसतन 43 नए एक दिन जोड़ता है - ताजा पास्ता से लेकर माइक्रोवाएबल मछली-स्टिक तक सब कुछ।
फिर भी अगर एक सही अमेरिकी भोजन का विचार लुप्त हो रहा है, तो, इससे पहले कि हमारे भोजन में बहुत आत्मविश्वास था। हमारे सभी बहुतायत के लिए, हर समय हम भोजन के बारे में बात करने और सोचने में बिताते हैं (हमारे पास अब एक खाना पकाने का चैनल और है टीवी फूड नेटवर्क, सेलिब्रिटी के साक्षात्कार और गेम शो) के साथ, आवश्यकता की इस आवश्यकता के लिए हमारी भावनाएं अजीब तरह से हैं मिश्रित। तथ्य यह है, अमेरिकी भोजन के बारे में चिंता करते हैं - यह नहीं कि क्या हम पर्याप्त प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन क्या हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं। या फिर हम जो खाते हैं वह सुरक्षित है। या क्या यह बीमारियों का कारण बनता है, मस्तिष्क की लंबी उम्र को बढ़ावा देता है, इसमें एंटीऑक्सिडेंट, या बहुत अधिक वसा, या सही वसा पर्याप्त नहीं है। या कुछ पर्यावरणीय अन्याय में योगदान देता है। या घातक रोगाणुओं के लिए एक प्रजनन मैदान है। "हम खाने के हानिकारक प्रभावों से ग्रस्त एक समाज हैं," पॉल रोजिन, पीएचडी, प्रोफेसर पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का अध्ययन और इस बात के अध्ययन में अग्रणी कि हम किन चीजों को खाते हैं खा। "हम भोजन बनाने और खाने के बारे में अपनी भावनाओं को मोड़ने में कामयाब रहे हैं - हमारे सबसे बुनियादी, महत्वपूर्ण और सार्थक सुखों में से एक - महत्वाकांक्षा में।"
रोज़िन और उनके सहयोगी हमारे यहाँ खाने के विकारों और मोटापे की अत्यधिक भयावह दरों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इन दिनों, यहां तक कि सामान्य अमेरिकी खाने वाले भी अक्सर पाक सिलेबल्स होते हैं, खाने के करीब आते हैं और परहेज करते हैं बातचीत करना (खुद के साथ) वे क्या कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं - आम तौर पर उन तरीकों से ले जा रहे हैं जो हमारे चपटा हो गए होंगे पूर्वजों। यह हमारे हाथों पर बहुत अधिक समय का गैस्ट्रोनोमिक समतुल्य है।
"पोषण संबंधी अनिवार्यता" से मुक्त, हम अपने पाक एजेंडों को लिखने के लिए स्वतंत्र हो गए हैं - स्वास्थ्य, फैशन के लिए खाने के लिए, राजनीति, या कई अन्य उद्देश्य - वास्तव में, हमारे भोजन का उपयोग उन तरीकों से करना है जिनका अक्सर शरीर विज्ञान से कोई लेना-देना नहीं होता है पोषण। शिकागो की फूड मार्केटिंग कंसल्टेंसी, नोबल एंड एसोसिएट्स के क्रिस वुल्फ कहते हैं, "हम इसके साथ प्यार करते हैं, इसे पुरस्कृत करते हैं और इसके साथ खुद को सजा देते हैं।" "फिल्म स्टील मैग्नोलियास में, कोई कहता है कि जो चीज़ हमें जानवरों से अलग करती है, वह है हमारी पहुंच बनाने की क्षमता। ठीक है, हम भोजन के साथ उपयोग करते हैं। "
हम जो खाते हैं, उसके बारे में एक विडंबना यह है कि भोजन का हमारा मनोविज्ञान - यह है कि हम जितना अधिक भोजन का उपयोग करते हैं, उतना ही कम हम इसे समझते हैं। परस्पर विरोधी दावों और इच्छाओं से भरे, वैज्ञानिक दावों से प्रभावित होकर, हममें से कई लोग बस प्रवृत्ति से भटक जाते हैं प्रवृत्ति, या डर से डरना, जो हम मांग रहे हैं, उसके बारे में बहुत कम विचार है, और लगभग कोई निश्चितता नहीं है कि यह हमें खुश कर देगा या स्वस्थ। हमारी पूरी संस्कृति "खाने की बीमारी है," जोआन गूसो, एड का तर्क है। डी।, कोलंबिया विश्वविद्यालय के शिक्षक कॉलेज में पोषण और शिक्षा के प्रोफेसर एमेरिटस। "हम इतिहास में किसी भी समय की तुलना में हमारे भोजन से अधिक अलग हैं।"
क्लिनिकल ईटिंग डिसऑर्डर से परे, लोग क्यों खाते हैं इसका अध्ययन इतना असामान्य रहता है कि रोजिन दो हाथों से अपने साथियों की गिनती कर सकते हैं। फिर भी हम में से अधिकांश के लिए, खाने और होने के बीच एक भावनात्मक लिंक का विचार उतना ही परिचित है, जितना अच्छा है, भोजन। खाने के लिए बाहरी दुनिया के साथ सबसे बुनियादी बातचीत है, और सबसे अंतरंग है। भोजन स्वयं भावनात्मक और सामाजिक शक्तियों का लगभग भौतिक अवतार है: हमारी सबसे मजबूत इच्छा; हमारी सबसे पुरानी यादों और जल्द से जल्द रिश्तों का आधार।
दोपहर के भोजन से सबक
बच्चों के रूप में, खाने और भोजन के आंकड़े हमारे मानसिक थिएटर में बेहद कम हैं। यह खाने के माध्यम से है कि हम पहले इच्छा और संतुष्टि, नियंत्रण और अनुशासन, इनाम और सजा के बारे में जानें। मुझे शायद इस बारे में अधिक पता था कि मैं कौन था, मैं क्या चाहता था, और इसे अपने परिवार की खाने की मेज पर कहीं और से कैसे प्राप्त करूं। यह वहाँ था कि मैंने हग करने की कला को पूरा किया - और अपने माता-पिता के साथ मेरी इच्छाशक्ति की पहली बड़ी परीक्षा थी: एक घंटे का, जिगर के ठंडे स्लैब पर लगभग मौन संघर्ष। भोजन ने मुझे सामाजिक और पीढ़ीगत भेदों में मेरी पहली अंतर्दृष्टि भी दी। मेरे दोस्तों ने हम से अलग खाया - उनकी माताओं ने क्रस्ट्स को काट दिया, घर में तांग रखा, स्नैक्स के साथ ट्विंकस परोसा; मेरा भी वंडर ब्रेड नहीं खरीदेगा। और मेरे माता-पिता मेरी दादी की तरह थैंक्सगिविंग डिनर नहीं कर सकते थे।
डिनर टेबल, लियोन कास, पीएचडी के अनुसार, शिकागो विश्वविद्यालय में एक संस्कृति आलोचक, एक कक्षा है, समाज का एक सूक्ष्म जगत, अपने स्वयं के कानूनों के साथ और अपेक्षाएँ: "एक व्यक्ति संयम, साझा करना, विचार करना, करवट लेना और बातचीत की कला सीखता है।" हम शिष्टाचार सीखते हैं, कास कहते हैं, न कि केवल हमारे सुचारू करने के लिए टेबल लेन-देन, लेकिन "वीरता का पर्दा" बनाने के लिए, हमें खाने के घृणित पहलुओं और भोजन की अक्सर हिंसक आवश्यकताओं से बचने में मदद करना उत्पादन। शिष्टाचार भोजन और उसके स्रोत के बीच एक "मानसिक दूरी" बनाते हैं।
जैसा कि हम वयस्कता तक पहुंचते हैं, भोजन असाधारण और जटिल अर्थों में लेता है। यह आनंद और विश्राम, चिंता और अपराध की हमारी धारणाओं को प्रतिबिंबित कर सकता है। यह हमारे आदर्शों और वर्जनाओं, हमारी राजनीति और नैतिकता को मूर्त रूप दे सकता है। भोजन हमारी घरेलू क्षमता (हमारे सौफ़ल का उदय, हमारे बारबेक्यू की सुंदरता) का एक उपाय हो सकता है। यह हमारे प्यार का एक माप भी हो सकता है - एक रोमांटिक शाम का आधार, जीवनसाथी के लिए प्रशंसा की अभिव्यक्ति - या तलाक का बीज। भोजन-संबंधी आलोचनाओं, या खाना पकाने और सफाई की असमानताओं पर कितने विवाह शुरू होते हैं?
न ही भोजन केवल एक पारिवारिक मामला है। यह हमें बाहरी दुनिया से जोड़ता है, और हम उस दुनिया को कैसे देखते और समझते हैं, इसके लिए केंद्रीय है। हमारी भाषा भोजन के रूपकों के साथ व्याप्त है: जीवन "मीठा," निराशा "कड़वा," एक प्रेमी "चीनी" या "शहद" है। सत्य को "पचाना" या "निगलने में कठिन" होना आसान हो सकता है। महत्वाकांक्षा एक "भूख" है। हम अपराध बोध से "कुतर गए" हैं, विचारों से "जुगाली" करते हैं। उत्साह "भूख," एक अधिशेष है, "ग्रेवी।"
वास्तव में, इसके सभी शारीरिक पहलुओं के लिए, भोजन के साथ हमारा संबंध अधिक सांस्कृतिक है। यकीन है, जैविक प्राथमिकताएं हैं। मनुष्य सामान्य खाने वाले हैं - हम सब कुछ नमूना लेते हैं - और हमारे पूर्वजों को स्पष्ट रूप से बहुत कुछ था, हमें कुछ आनुवंशिक साइनपोस्ट के साथ छोड़ दिया। हम उदाहरण के लिए, मीठेपन के पक्षधर हैं, संभवतः, क्योंकि, प्रकृति में मीठे का मतलब फल और अन्य महत्वपूर्ण स्टार्च हैं, साथ ही स्तन का दूध भी। कड़वाहट के लिए हमारे लाभ ने हमें हजारों पर्यावरण विषाक्त पदार्थों से बचने में मदद की।
स्वाद की बात
लेकिन इन सबसे परे और कुछ अन्य बुनियादी प्राथमिकताएं, सीखना, जीव विज्ञान नहीं, स्वाद को नियंत्रित करने के लिए लगता है। उन विदेशी व्यंजनों के बारे में सोचें जो हमारे स्वयं के पेट को मोड़ते हैं: मेक्सिको से कैंडिड घास-फूस; लाइबेरिया से दीमक-केक; जापान से कच्ची मछली (इससे पहले कि यह सुशी और ठाठ बन गई, वह है)। या न केवल सहन करने की हमारी क्षमता पर विचार करें, बल्कि बियर, कॉफ़ी या रोज़िन के पसंदीदा उदाहरणों में से एक के रूप में ऐसी स्वादिष्ट चीज़ों को चटपटा बनाएं। बच्चों को मिर्च पसंद नहीं है। यहां तक कि मेक्सिको जैसे पारंपरिक मिर्च संस्कृतियों में युवाओं को खुद को आदत मानने से पहले वयस्कों को मिर्च का सेवन करते देखने के कई वर्षों की आवश्यकता होती है। मिर्च अन्यथा नीरस आहार - मसाला, चावल, सेम, मकई - कई मिर्च संस्कृतियों को सहन करना चाहिए। स्टार्ची स्टेपल्स को अधिक दिलचस्प और स्वादिष्ट, मिर्च और अन्य मसालों, सॉस, और प्रदान करके मनगढंतों ने इस बात की संभावना अधिक बना दी कि मनुष्य अपनी संस्कृति के लिए विशेष रूप से पर्याप्त भोजन करेंगे बना रहना।
वास्तव में, हमारे अधिकांश इतिहास के लिए, व्यक्तिगत प्राथमिकताएं न केवल सीखी गई थीं, बल्कि तय (या यहां तक कि) भी थीं पूरी तरह से) परंपराओं, रीति-रिवाजों या अनुष्ठानों द्वारा एक विशेष संस्कृति को सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया था अस्तित्व। हमने स्टेपल्स को पूजना सीखा; हमने ऐसे आहार विकसित किए जिनमें पोषक तत्वों का सही मिश्रण शामिल था; हमने शिकार, सभा, तैयारी और वितरण का सामना करने के लिए जटिल सामाजिक संरचनाएँ बनाईं। यह कहना नहीं है कि हमारे भोजन के साथ हमारा कोई भावनात्मक संबंध नहीं था; बिल्कुल इसके विपरीत।
शुरुआती संस्कृतियों ने माना कि भोजन शक्ति था। कैसे आदिवासी शिकारी ने अपनी हत्या को विभाजित किया, और किसके साथ, हमारे कुछ शुरुआती सामाजिक संबंधों का गठन किया। माना जाता है कि खाद्य पदार्थ अलग-अलग शक्तियों को प्रदान करते हैं। चाय जैसे कुछ स्वाद, संस्कृति के लिए इतने केंद्रीय हो सकते हैं कि एक राष्ट्र इस पर युद्ध करने जा सकता है। फिर भी ऐसे अर्थ सामाजिक रूप से निर्धारित थे; कमी के लिए भोजन के बारे में कठिन और तेज़ नियमों की आवश्यकता थी - और अलग-अलग व्याख्याओं के लिए बहुत कम जगह बची थी। भोजन के बारे में कैसा लगा अप्रासंगिक था।
आज, सुपरबंडेंस में जो औद्योगिक दुनिया के अधिक से अधिक चरित्र की विशेषता है, स्थिति यह है लगभग पूरी तरह से उलट: भोजन कम सामाजिक मामला है, और विशेष रूप से व्यक्ति के बारे में अधिक अमेरिका। यहां हर समय सभी जगहों पर भोजन उपलब्ध है, और इतनी कम सापेक्ष कीमत पर कि हममें से सबसे गरीब व्यक्ति भी आमतौर पर बहुत ज्यादा खाना खा सकता है - और इसके बारे में चिंता कर सकता है।
आश्चर्य नहीं कि बहुतायत का विचार भोजन के प्रति अमेरिकी दृष्टिकोण में एक बड़ी भूमिका निभाता है, और औपनिवेशिक काल से है। उस समय के अधिकांश विकसित देशों के विपरीत, औपनिवेशिक अमेरिका अनाज या स्टार्च पर निर्भर किसान आहार के बिना शुरू हुआ। नई दुनिया के आश्चर्यजनक प्राकृतिक प्रचुरता, विशेष रूप से मछली और खेल के साथ सामना, यूरोपीय उपनिवेशवादियों द्वारा लाए गए कई आहार जल्दी से नए कॉर्नुकोपिया को गले लगाने के लिए संशोधित किए गए थे।
खाद्य चिंता और यांकी डूडल आहार
शुरुआती दिनों में लोलुपता की चिंता नहीं थी; हमारे शुरुआती प्रोटेस्टेंटवाद ने इस तरह की कोई ज्यादती नहीं की। लेकिन 19 वीं शताब्दी तक, बहुतायत अमेरिकी संस्कृति की पहचान थी। आंशिक रूप से, अच्छी तरह से खिलाया गया आंकड़ा भौतिक सफलता का सकारात्मक प्रमाण था, स्वास्थ्य का संकेत। मेज पर, आदर्श भोजन में मांस का एक बड़ा हिस्सा - मटन, सूअर का मांस, लेकिन अधिमानतः गोमांस, लंबे समय तक सफलता का प्रतीक - अलग से परोसा जाता है, और अन्य व्यंजनों द्वारा असंतुलित होता है।
20 वीं शताब्दी तक, यह अब-क्लासिक प्रारूप, जिसे अंग्रेजी मानवशास्त्री मैरी डगलस ने "1 ए-प्लस -2 बी" करार दिया है - एक मांस या स्टार्च या सब्जियों के दो छोटे सर्विंग्स की सेवा - न केवल अमेरिकी व्यंजनों का प्रतीक है बल्कि नागरिकता। यह एक सबक था जिसे सभी आप्रवासियों को सीखना था, और जो कुछ दूसरों की तुलना में कठिन पाया गया। हार्वेवेन लेवेस्टीन, पीएचडी, टेबल पर क्रांति के लेखक के अनुसार, इटालियन परिवारों द्वारा अपने खाद्य पदार्थों के मिश्रण के खिलाफ अमेरिकी परिवारों द्वारा लगातार व्याख्यान दिए गए थे। "न केवल [डंडे] ने एक ही भोजन के लिए एक ही पकवान खाया," लेवेनस्टीन ने नोट किया, "उन्होंने भी उसी कटोरे से खाया। इसलिए उन्हें अलग-अलग प्लेटों पर भोजन परोसने के लिए सिखाया जाता था, साथ ही सामग्री को अलग करने के लिए। "इन स्टू-संस्कृतियों से आप्रवासियों को प्राप्त करना, जिसने मांस बढ़ाया। सॉस और सूप के माध्यम से, 1 ए-प्लस -2 बी प्रारूप को अपनाने के लिए आत्मसात करने के लिए एक बड़ी सफलता माना जाता था, एमी बेंटले, पीएचडी जोड़ता है, न्यूयॉर्क में खाद्य अध्ययन के प्रोफेसर। विश्वविद्यालय।
उभरते अमेरिकी भोजन, अपने गर्व प्रोटीन जोर के साथ, हजारों वर्षों में प्रभावी रूप से विकसित खाने की आदतों को उलट देता है। 1908 में, अमेरिकियों ने प्रति व्यक्ति 163 पाउंड मांस का सेवन किया; 1991 तक, सरकारी आंकड़ों के अनुसार, यह 210 पाउंड तक चढ़ गया था। द यूनिवर्सल किचन के खाद्य इतिहासकार एलिजाबेथ लेखक के अनुसार, एक प्रोटीन को दूसरे के साथ शीर्ष पर रखने की हमारी प्रवृत्ति - पनीर का एक स्लैब उदाहरण के लिए, बीफ पैटी - एक आदत है जो कई अन्य संस्कृतियों को अभी भी मनहूस मानती है, और केवल हमारी नवीनतम घोषणा है बहुतायत।
केवल देशभक्ति की तुलना में अमेरिका की पाक लाली के लिए अधिक था; हमारे खाने का तरीका स्वास्थ्यप्रद था - कम से कम दिन के वैज्ञानिकों के अनुसार। मसालेदार खाद्य पदार्थ overstimulating और पाचन पर एक कर रहे थे। स्ट्यू नॉन-पौष्टिक थे, क्योंकि समय के सिद्धांतों के अनुसार, मिश्रित खाद्य पदार्थ कुशलता से पोषक तत्वों को जारी नहीं कर सकते थे।
दोनों सिद्धांत गलत थे, लेकिन वे उदाहरण देते हैं कि केंद्रीय विज्ञान भोजन के अमेरिकी मनोविज्ञान के लिए कैसे बन गया था। शुरुआती बसने वालों को प्रयोग की आवश्यकता है - भोजन, जानवरों, प्रक्रियाओं के साथ - एक प्रगतिशील विचारधारा को खिलाने में मदद की, जो बदले में, नवीनता और नवीनता के लिए एक राष्ट्रीय भूख पैदा करती थी। जब भोजन की बात आई, तो नया लगभग हमेशा बेहतर था। कुछ खाद्य सुधारक, जैसे जॉन केलॉग (मकई के गुच्छे के आविष्कारक) और सी। डब्ल्यू पोस्ट (ग्रेप-नट्स), नए खोजे गए विटामिन या विशेष वैज्ञानिक आहार के माध्यम से जीवन शक्ति बढ़ाने पर केंद्रित है - जो कि लुप्त होती के कोई संकेत नहीं दिखाते हैं। अन्य सुधारकों ने अमेरिकी रसोई की खराब स्वच्छता को भुनाया।
ट्विंकस टाइम
संक्षेप में, घर की अवधारणा, जिसने औपनिवेशिक अमेरिका को बनाए रखा था - और आज इतना बेशकीमती है - असुरक्षित, अप्रचलित और निम्न वर्ग पाया गया। बेहतर, सुधारकों ने तर्क दिया, केंद्रीकृत, स्वच्छ कारखानों से भारी प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ थे। उद्योग पालन करने के लिए जल्दी था। 1876 में, कैंपबेल ने अपना पहला टमाटर सूप पेश किया; 1920 में, हमें वंडर ब्रेड मिला और 1930 में, ट्विंकिज़; 1937 क्विंटल फैक्ट्री फूड लाया: स्पाम।
इन शुरुआती स्वास्थ्य चिंताओं में से कुछ वैध थे - खराब डिब्बाबंद माल घातक हैं - लेकिन कई शुद्ध नीम हकीम थे। इस बिंदु पर अधिक, पोषण या स्वच्छता के साथ नए जुनून ने प्रतिरूपण में एक महान कदम को चिह्नित किया भोजन का: औसत व्यक्ति को सक्षम नहीं माना जाता था कि वह अपने भोजन के बारे में पर्याप्त जान सके। विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी के बाहर "सही" खाने की आवश्यकता है, जिसे अमेरिकी उपभोक्ताओं ने तेजी से गले लगाया। "हम सिर्फ खाद्य परंपराओं नहीं था हमें आधुनिकता के हेल्टर-स्केल्टर से वापस पकड़ने के लिए," गूस कहते हैं। "जब खाद्य उद्योग के साथ प्रसंस्करण आया था, तब हमने कोई प्रतिरोध नहीं किया था।"
दूसरे विश्व युद्ध के अंत तक, जो खाद्य प्रसंस्करण में प्रमुख प्रगति लाया (चीयरियोस 1942 में आया), उपभोक्ताओं को विशेषज्ञों पर निर्भर कर रहे थे - भोजन लेखकों, पत्रिकाओं, सरकारी अधिकारियों, और, अधिक से अधिक अनुपात में, विज्ञापन - न केवल पोषण, बल्कि खाना पकाने की तकनीक, व्यंजनों और मेनू पर सलाह के लिए योजना। अधिक से अधिक, हमारे व्यवहार को भोजन बेचने वालों द्वारा आकार दिया जा रहा था। 60 के दशक के प्रारंभ में, आदर्श मेनू में बहुत सारे मांस थे, लेकिन भारी-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के बढ़ते पैंट्री से भी इसे व्यक्त किया गया था: जेलो, डिब्बाबंद या फ्रोजन सब्जियाँ, हरे-हरे पुलाव मशरूम सूप की क्रीम के साथ बनाया जाता है और डिब्बाबंद फ्रेंच-फ्राइड के साथ सबसे ऊपर है प्याज। यह मूर्खतापूर्ण लगता है, लेकिन फिर हमारे अपने भोजन जुनून हैं।
न ही कोई स्वाभिमानी रसोइया (पढ़ें: माँ) सप्ताह में एक से अधिक बार दिए गए भोजन की सेवा कर सकता है। वामपंथी अब एक धब्बा थे। नए अमेरिकी व्यंजनों ने विभिन्न प्रकार की मांग की - हर रात विभिन्न मुख्य पाठ्यक्रम और साइड-व्यंजन। खाद्य उद्योग तत्काल उत्पादों की एक प्रतीत होता है अंतहीन लाइन की आपूर्ति करने के लिए खुश था: तत्काल पुडिंग, तत्काल चावल, तत्काल आलू, ग्रेवी, शौकीन, कॉकटेल मिक्सर, केक मिक्स और अंतिम अंतरिक्ष-आयु उत्पाद, खटास। खाद्य उत्पादों में वृद्धि चौंका देने वाली थी। 1920 के दशक के उत्तरार्ध के दौरान, उपभोक्ता केवल कुछ सौ खाद्य उत्पादों में से चुन सकते थे, जिनमें से केवल एक हिस्सा ब्रांडेड था। 1965 तक, शिकागो स्थित न्यू प्रोडक्ट न्यूज़ के संपादकीय निदेशक, लिन डॉर्नब्लज़र के अनुसार, हर साल लगभग 800 उत्पाद पेश किए जा रहे थे। और यहां तक कि यह संख्या जल्द ही छोटी प्रतीत होगी। 1975 में, 1,300 नए उत्पाद थे: 1985 में 5,617 थे; और, 1995 में, 16,863 नए आइटम थे।
वास्तव में, बहुतायत और विविधता के अलावा, सुविधा तेजी से अमेरिकी खाद्य दृष्टिकोण का केंद्र बन रही थी। जहां तक विक्टोरियन समय की बात है, गृहिणियों के बोझ को हल्का करने के लिए नारीवादियों ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण पर ध्यान दिया।
जबकि भोजन-इन-पिल आदर्श कभी नहीं आया था, 1950 के दशक तक उच्च तकनीक सुविधा की धारणा सभी गुस्से में थी। किराने की दुकानों में अब फलों, सब्जियों और खुशियों के साथ फ्रीजर के मामले थे - प्री-कट फ्रेंच फ्राइज़। 1954 में, स्वानसन ने पहले टीवी डिनर के साथ पाक इतिहास बनाया - टर्की, कॉर्नब्रेड स्टफिंग, और व्हीप्ड शकरकंद, एक डिब्बे में बंद एल्यूमीनियम ट्रे में कॉन्फ़िगर किया गया और एक बॉक्स में पैक किया गया जो टीवी जैसा दिखता था सेट। हालांकि प्रारंभिक मूल्य - 98 सेंट - अधिक था, भोजन और इसके आधे घंटे के खाना पकाने के समय को अंतरिक्ष-उम्र के चमत्कार के रूप में देखा गया था, आधुनिक जीवन की तेज गति के साथ पूरी तरह से। इसने उत्पादों के लिए त्वरित सूप से लेकर जमे हुए बुरीटोस तक और महत्वपूर्ण रूप से भोजन के बारे में पूरी तरह से नए दिमाग के लिए मार्ग प्रशस्त किया। नोबल एंड एसोसिएट्स के अनुसार, सभी अमेरिकी परिवारों के 30 प्रतिशत के लिए भोजन के फैसले में सुविधा पहली प्राथमिकता है।
दी, सुविधा थी, और मुक्ति है। "नंबर-एक का आकर्षण पूरे दिन रसोई में रहने के बजाय परिवार के साथ समय बिता रहा है," वेनचेचे, वाशिंगटन, रेस्तरां प्रबंधक माइकल वुड को घर से बाहर खाना बनाने की लोकप्रियता के बारे में बताते हैं भोजन। इंडस्ट्री पार्लरों में इन्हें "होम मील रिप्लेसमेंट" कहा जाता है। लेकिन सुविधा का आकर्षण समय के ठोस लाभ और सीमित श्रम तक सीमित नहीं था।
मानवविज्ञानी कॉनराड कोट्टक ने यहां तक सुझाव दिया है कि फास्ट-फूड रेस्तरां एक तरह के चर्च के रूप में काम करते हैं, जिनकी सजावट, मेनू और यहां तक कि काउंटर-क्लर्क और ग्राहक के बीच बातचीत इतनी unvaried और भरोसेमंद है कि एक तरह का आराम हो गया है अनुष्ठान।
फिर भी इस तरह के लाभ काफी मानसिक लागत के बिना नहीं हैं। भोजन के साथ एक बार जुड़े सामाजिक अर्थों और सुखों की व्यापक विविधता को कम करके - उदाहरण के लिए, द्वारा परिवार के खाने के खाने को खत्म करने से - सुविधा खाने और आगे की कार्रवाई की समृद्धि कम हो जाती है हमें अलग करता है।
नए शोध से पता चलता है कि जहां औसत उच्च-मध्यम वर्ग के उपभोक्ता के पास दिन में भोजन के साथ कुछ 20 संपर्क हैं (चराई की घटना), दूसरों के साथ खाने में बिताया गया समय वास्तव में गिर रहा है। परिवारों के भीतर भी यह सच है: अमेरिकियों के तीन-चौथाई एक साथ नाश्ता नहीं करते हैं, और सिट-डाउन डिनर केवल तीन सप्ताह में गिर गए हैं।
न ही सुविधा का प्रभाव केवल सामाजिक है। 24-घंटे की चराई की संभावना के साथ तीन वर्ग भोजन की धारणा को प्रतिस्थापित करके, सुविधा ने ताल भोजन को हर दिन एक बार सर्वोत्तम रूप से बदल दिया है। कम से कम हमें रात के खाने के लिए इंतजार करने, या हमारे भूख को खराब करने से बचने की उम्मीद है। इसके बजाय, हम जब और जहाँ चाहते हैं, अकेले, अजनबियों के साथ, सड़क पर, हवाई जहाज पर खाना खाते हैं। भोजन के लिए हमारा बढ़ता उपयोगितावादी दृष्टिकोण शिकागो विश्वविद्यालय के कास को "आध्यात्मिक एनोरेक्सिया" कहता है। उसके में बुक द हंग्री सोल, कास ने नोट किया है, "एक-आंख वाले साइक्लोप्स की तरह, हम भी भूख लगने पर खाना खाते हैं, लेकिन अब यह नहीं जानते कि यह क्या है माध्यम।"
इससे भी बदतर, तैयार खाद्य पदार्थों पर हमारी बढ़ती निर्भरता कम होने या पकने की क्षमता के साथ मेल खाती है, जो बदले में, केवल हमें अलग करता है - शारीरिक और भावनात्मक रूप से - हम जो खाते हैं और जहां यह आता है से। सुविधा भोजन के दशकों लंबे प्रतिरूपण का पूरा करती है। देश के दूसरी तरफ एक कारखाने में मशीन द्वारा तैयार भोजन का मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, या आध्यात्मिक अर्थ क्या है? "हम लगभग उस बिंदु पर हैं जहां पानी उबलना एक खोई हुई कला है," वॉरेन जे कहते हैं। बेलैस्को, मैरीलैंड विश्वविद्यालय में अमेरिकी अध्ययन के प्रमुख और परिवर्तन के लिए ऐपेटाइट के लेखक।
अपना निजी एड करें... पानी
हर कोई हमारी पाक प्रगति से संतुष्ट नहीं था। कंज्यूमर्स ने स्वानसन के व्हीप्ड स्वीट-पोटैटो को भी पानी से भरा पाया, जिससे कंपनी को सफेद आलू पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। कुछ ने बदलाव की गति को बहुत तेज और दखल दिया। कई माता-पिता 1950 के दशक में पूर्व-मीठे अनाज से नाराज थे, पसंद करते थे, जाहिर है, खुद पर चीनी चम्मच करने के लिए। और, सुविधा के युग में सच्चे लोहाओं में से एक में, नए जस्ट-ऐड-वॉटर केक मिक्स की बिक्री में पिछड़ापन ने पिल्सबरी को अपना सरलीकरण करने के लिए मजबूर कर दिया है। व्यंजनों, पाउडर और अंडे के मिश्रण को छोड़कर ताकि होममेकर अपनी सामग्री जोड़ सकें और महसूस कर सकें कि वे अभी भी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं खाना बनाना।
अन्य शिकायतों को आसानी से स्वीकार नहीं किया गया था। कारखाने के भोजन के बाद WWII के उदय ने उन लोगों द्वारा विद्रोह को उकसाया, जिन्हें डर था कि हम अपने भोजन, हमारी भूमि, हमारी प्रकृति से अलग हो रहे हैं। जैविक किसानों ने कृषि-रसायनों पर बढ़ती निर्भरता का विरोध किया। शाकाहारियों और कट्टरपंथी पोषण विशेषज्ञों ने हमारे मांस के जुनून को दोहराया। 1960 के दशक तक, एक पाक काउंटरकल्चर चल रहा था, और आज, न केवल मांस और रसायनों के खिलाफ विरोध हैं, बल्कि वसा, कैफीन, चीनी, चीनी विकल्प, साथ ही खाद्य पदार्थ भी हैं। यह फ्री-रेंज नहीं है, जिसमें कोई फाइबर नहीं है, जो पर्यावरणीय रूप से विनाशकारी तरीके से उत्पन्न होते हैं, या दमनकारी शासनों द्वारा, या सामाजिक रूप से प्रबुद्ध कंपनियों द्वारा, नाम के लिए, लेकिन कुछ। जैसा कि स्तंभकार एलेन गुडमैन ने उल्लेख किया है, "हमारे महल को खुश करना एक गुप्त वाइस बन गया है, जबकि हमारे उपनिवेशों को ईंधन देना लगभग एक सार्वजनिक गुण बन गया है।" इसने एक उद्योग को बढ़ावा दिया है। सबसे सफल ब्रांडों में से दो लीन भोजन और स्वस्थ विकल्प हैं।
स्पष्ट रूप से, इस तरह के झगड़े का अक्सर वैज्ञानिक आधार होता है - वसा और हृदय रोग पर शोध करना मुश्किल है। फिर भी बस के रूप में अक्सर, एक विशेष आहार प्रतिबंध के लिए सबूत संशोधित या अगले अध्ययन द्वारा समाप्त कर दिया है, या बाहर निकाल दिया गया है। इस बिंदु पर, ऐसे आहारों की मनोवैज्ञानिक अपील का उनके पोषण संबंधी लाभों से कोई लेना-देना नहीं है; सही खाद्य पदार्थ खाना हम में से कई के लिए बहुत संतोषजनक है - भले ही क्या सही अगले दिन के समाचार पत्रों के साथ बदल सकता है।
सच में, मनुष्य खाद्य पदार्थों और खाद्य प्रथाओं को हमेशा के लिए नैतिक मूल्य प्रदान करता रहा है। फिर भी अमेरिकियों को लगता है कि उन प्रथाओं को नए चरम पर ले गए हैं। कई अध्ययनों में पाया गया है कि खराब खाद्य पदार्थ खाने वाले - पोषण, सामाजिक या यहां तक कि राजनीतिक के लिए निषिद्ध हैं कारण - किसी भी औसत दर्जे के दुष्परिणाम की तुलना में कहीं अधिक अपराध बोध पैदा कर सकता है, और न केवल खाने वाले लोगों के लिए विकारों। उदाहरण के लिए, कई डाइटर्स का मानना है कि उन्होंने एक ही खराब खाना खाकर अपनी डाइट को उड़ा दिया है - चाहे कितनी भी कैलोरी हो।
खाद्य पदार्थों की नैतिकता भी एक बड़ी भूमिका निभाती है कि हम दूसरों को कैसे आंकते हैं। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिकों रिचर्ड स्टीन के एक अध्ययन में। पीएचडी, और कैरोल नेमेरॉफ, पीएचडी, काल्पनिक छात्र जिन्हें एक अच्छा आहार खाने के लिए कहा गया था - फल, घर का बना गेहूं की रोटी, चिकन, आलू - परीक्षण द्वारा रेट किए गए थे समान छात्रों की तुलना में अधिक नैतिक, समान, आकर्षक और आकार में विषय जो एक खराब आहार खाते हैं - स्टेक, हैम्बर्गर, फ्राइज़, डोनट्स, और डबल-फ्रॉड sundaes।
भोजन पर नैतिक सख्ती लिंग पर बहुत अधिक निर्भर करती है, महिलाओं के लिए वसायुक्त खाद्य पदार्थों के खिलाफ वर्जित है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि कोई कितना खा सकता है आकर्षण, पुरुषत्व और स्त्रीत्व की धारणाओं को निर्धारित कर सकता है। एक अध्ययन में, जो महिलाएं छोटे हिस्से खाती थीं, उन्हें उन महिलाओं की तुलना में अधिक स्त्री और आकर्षक माना जाता था जो बड़े हिस्से खाती थीं; पुरुषों ने इस तरह का कोई प्रभाव नहीं डाला। 1993 के एक अध्ययन में इसी तरह के निष्कर्ष सामने आए, जिसमें विषयों ने एक ही औसत वजन वाली महिला के चार अलग-अलग भोजन खाने के वीडियो देखे। जब महिला ने एक छोटा सलाद खाया, तो उसे सबसे अधिक स्त्रैण माना गया; जब उसने एक बड़ा मीटबॉल सैंडविच खाया, तो उसे कम से कम आकर्षक माना गया।
यह देखते हुए कि भोजन हमारे और दूसरों के लिए हमारे दृष्टिकोण और भावनाओं पर निर्भर है, यह शायद ही आश्चर्य की बात है कि भोजन इस तरह के एक भ्रमित होना चाहिए और इतने सारे के लिए भी दर्दनाक विषय, या कि एक एकल भोजन या किराने की दुकान के लिए एक यात्रा विरोधाभासी अर्थों के इस तरह के एक बर्फ़ीला तूफ़ान शामिल कर सकते हैं आवेगों। नोबल एंड एसोसिएट्स के अनुसार, जबकि सिर्फ 12 प्रतिशत अमेरिकी घरों में स्वास्थ्य के साथ या अपने आहार को संशोधित करने में कुछ स्थिरता प्रदर्शित होती है दार्शनिक पंक्तियाँ, 33 प्रतिशत दर्शाती हैं कि नोबल के क्रिस वुल्फ को "आहार संबंधी सिज़ोफ्रेनिया" कहते हैं: स्वस्थ लोगों के मुकाबलों के साथ उनके भोग को संतुलित करने की कोशिश खा रहा है। "आप देखेंगे कि कोई एक दिन चॉकलेट केक के तीन स्लाइस खा रहा है और बस अगले फाइबर," वुल्फ कहते हैं।
बहुतायत, सुविधा, पोषण विज्ञान और पाक नैतिकता की हमारी आधुनिक परंपराओं के साथ, हम भोजन को इतने सारे अलग-अलग काम करना चाहते हैं कि भोजन का आनंद लेना असंभव हो गया है।
खाद्य चिंता: खाद्य नई अश्लीलता है?
इस संदर्भ में, विरोधाभासी और विचित्र खाद्य व्यवहार के वेल्डर लगभग तार्किक लगते हैं। हम रसोई की किताबों, खाद्य पत्रिकाओं, और फैंसी बरतन पर झूम रहे हैं - फिर भी बहुत कम खाना पकाना। हम नवीनतम व्यंजनों का पीछा करते हैं, शेफ को सेलिब्रिटी की स्थिति देते हैं, फिर भी फास्ट फूड से अधिक कैलोरी का उपभोग करते हैं। हम खाना पकाने के शो पसंद करते हैं, भले ही, वुल्फ कहते हैं, हमारे लिए वास्तव में घर पर नुस्खा बनाने के लिए सबसे तेजी से चलती है। भोजन एक व्यवसायिक खोज बन गया है। केवल इसे खाने के बजाय, वुल्फ कहते हैं, “हम भोजन की तस्वीरों पर लोट गए। यह फूड पोर्नोग्राफी है। ”
हालांकि, सबूत है कि विविधता और नवीनता के साथ हमारा जुनून कम या कम धीमा हो सकता है। मार्क क्लेमेंस रिसर्च के अध्ययन से पता चलता है कि उपभोक्ताओं का प्रतिशत जो कहते हैं कि वे नए खाद्य पदार्थों की कोशिश करने के लिए "बहुत संभावना" हैं 1987 में 27 प्रतिशत से घटकर 1995 में केवल 14 प्रतिशत हो गया - शायद भारी विविधता के जवाब में प्रसाद। और उन सभी पत्रिकाओं के लिए, जैसे कि मार्था स्टीवर्ट लिविंग, पाक यात्रा के लिए उधार देती है, वे खाने के पारंपरिक रूपों और उनके साथ जाने वाले सरल अर्थों के लिए एक तड़प को प्रतिबिंबित कर सकते हैं।
ये आवेग हमें कहाँ तक ले जा सकते हैं? वुल्फ हमारे पाक विकास को प्रतिबिंबित करने के लिए मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो की "जरूरतों के पदानुक्रम" को पुनः प्राप्त करने के लिए इतना आगे बढ़ गया है। तल पर जीवित है जहां भोजन बस कैलोरी और पोषक तत्व है। लेकिन जैसे-जैसे हमारा ज्ञान और आय बढ़ती है, हम भोग की ओर बढ़ते हैं - बहुतायत का समय, 16-औंस स्टेक, और आंशिक रूप से आदर्श। तीसरा स्तर बलिदान है, जहां हम अपने आहार से वस्तुओं को निकालना शुरू करते हैं। (अमेरिका, वुल्फ, भोग और बलिदान के बीच की बाड़ पर दृढ़ता से कहते हैं।) अंतिम स्तर आत्म-बोध है: सब कुछ संतुलन में है और कुछ भी हठधर्मिता से या उपभोग नहीं किया जाता है। "जैसा कि मास्लो कहता है, कोई भी वास्तव में कभी भी पूरी तरह से स्व-वास्तविक नहीं हो जाता है - बस फिट और शुरू होता है।"
Rozin भी, संतुलित दृष्टिकोण का आग्रह करता है, विशेष रूप से स्वास्थ्य के प्रति हमारे जुनून में। "तथ्य यह है, आप लगभग कुछ भी खा सकते हैं और बढ़ सकते हैं और अच्छा महसूस कर सकते हैं," रोजिन का तर्क है। "और कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या खाते हैं, आप अंततः गिरावट और मृत्यु का सामना करेंगे।" रोज़िन का मानना है कि आनंद को इस्तीफा देना है स्वास्थ्य, हम जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक खो चुके हैं: "भोजन के बारे में फ्रांसीसी की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है: यह लगभग पूरी तरह से एक स्रोत है अभिराम।"
कोलंबिया का गुस्सो आश्चर्य करता है कि क्या हम बस अपने भोजन के बारे में बहुत सोचते हैं। स्वाद, वह कहती है, "सहज खाने" के लिए वह बहुत जटिल हो गई है - ऐसे खाद्य पदार्थों का चयन करना जिनकी हमें वास्तव में आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, प्राचीन समय में, एक मीठे स्वाद ने हमें कैलोरी के प्रति सचेत किया। आज, यह कैलोरी, या कृत्रिम स्वीटनर को इंगित कर सकता है; इसका उपयोग वसा या अन्य स्वादों को छिपाने के लिए किया जा सकता है; यह लगभग सभी प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में एक प्रकार का पृष्ठभूमि स्वाद बन सकता है। मीठा, नमकीन, तीखा, मसालेदार - प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ अब अविश्वसनीय परिष्कार के साथ सुगंधित हैं। टमाटर के सूप का एक राष्ट्रीय ब्रांड क्षेत्रीय स्वाद मतभेदों के लिए पांच अलग-अलग स्वाद योगों के साथ बेचा जाता है। एक राष्ट्रीय स्पेगेटी सॉस 26 योगों में आता है। काम पर ऐसी जटिलताओं के साथ, "हमारे स्वाद की कलियों को लगातार बेवकूफ बनाया जा रहा है," गूसो कहते हैं। "और जो हमें बौद्धिक रूप से खाने के लिए मजबूर करता है, हम सचेत रूप से आकलन करते हैं कि हम क्या खाते हैं। और एक बार जब आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं, तो आप फंस जाते हैं, क्योंकि इन सभी सामग्रियों के माध्यम से हल करने का कोई तरीका नहीं है। "
और कैसे, वास्तव में, हम अपने भोजन को कम बौद्धिक और अधिक समझदारी से अधिक आनंद और वृत्ति, कम चिंता और कम महत्वाकांक्षा के साथ खाने के लिए कर रहे हैं? हम अपने भोजन, और जीवन के सभी पहलुओं को फिर से कैसे जोड़ सकते हैं, जो कि भोजन को एक बार छू लिया है, बिना अगले पड़ाव के शिकार?
हम नहीं कर सकते - कम से कम, एक बार में नहीं। लेकिन शुरुआत के तरीके हैं। उदाहरण के लिए, कास ने तर्क दिया है कि यहां तक कि छोटे इशारों, जैसे होशपूर्वक काम करना या पूरी तरह से अपने भोजन पर ध्यान केंद्रित करना, आप कर सकते हैं "हम जो कर रहे हैं उसके गहरे अर्थ के बारे में जागरूकता" को पुनर्प्राप्त करने में मदद करें और पाक विचारहीनता की ओर रुझान को कम करने में मदद करें।
मैरीलैंड विश्वविद्यालय के बेलास्को की एक और रणनीति है जो सबसे सरल रणनीति के साथ शुरू होती है। "खाना बनाना सीखो। अगर एक चीज है जो आप कर सकते हैं वह बहुत ही कट्टरपंथी और विध्वंसक है, "वह कहते हैं," यह या तो खाना बनाना शुरू कर रहा है, या इसे फिर से उठा रहा है। "किसी चीज से भोजन बनाने के लिए। एक बॉक्स के अलावा या फिर से जोड़ने की आवश्यकता हो सकती है - आपके अलमारी और रेफ्रिजरेटर के साथ, आपके रसोई के बर्तन, व्यंजनों और परंपराओं के साथ, दुकानों, उत्पादन और डेली के साथ काउंटर। इसका अर्थ है समय निकालना - मेनू की योजना बनाना, खरीदारी करना, और सबसे बढ़कर, अपने मजदूरों के फलों को बैठना और उनका आनंद लेना और यहां तक कि दूसरों को भी साझा करने के लिए आमंत्रित करना। बेलास्को कहते हैं, "खाना बनाना जीवन के कई पहलुओं को छूता है," और अगर आप वास्तव में खाना पकाने जा रहे हैं, तो आप वास्तव में बाकी के बहुत सारे पुनर्व्यवस्थित करने जा रहे हैं कि आप कैसे रहते हैं। "
आगे: जीन्स जो कुछ लोगों को एनोरेक्सिया और बुलीमिया का संकेत देता है
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